自転車のチェーン交換

クロスバイクのチェーン交換

自転車のチェーンは使用しているとピンとピン穴が摩耗して隙間ができ、隙間の分だけ伸びることでスプロケットの歯とチェーンが上手く噛み合わなくなって歯飛びするようになり、走行のパワーロスだけでなく、その状態が続くと最悪の場合チェーンが切れる可能性もある。

ただ、特定のギアに入れた時だけ歯飛びが起こる場合はチェーンの伸びよりもシフトの調整が疑わしいので、チェーンを交換する前にシフトを確認。
シフトやディレイラーを調整しても歯飛びが解消しない場合やチェーンチェッカーで 1 % 以上の伸びが確認できたらチェーンの交換が必要。

チェーンのリンクとコマ数

チェーンは外リンクと内リンクが連続した構造で、外リンクと内リンクの 1セットを 1コマと数え、リンク数という場合は外リンクと内リンクの合計数になる。

チェーンのパッケージに記載されている「 116L 」や「 116Link 」というのは外リンクと内リンクの合計数が 116 で 58 コマのチェーンということになる。

工具とパーツ

チェーン交換にはチェーンを切るための専用工具を使用する。
また、チェーンの伸び率を計測するチェーンチェッカーはチェーンの交換時期が確認できるので定期的なメンテナンスの必需品。

: ACOR チェーンチェッカー

: チェーンカッター

: KMC 7&8スピード用チェーン Z7

: ミッシングリンクリムーバー

チェーンチェッカー

チェーンの上に置くだけでチェーンの伸び率が分かる計測器。

チェーンカッター

チェーンのピンを外したり繋いだりするための専用工具。
PWT のチェーンカッターには繋ぐ際にチェーンを固定する針金が付属していて意外と便利。

チェーン

チェーンは使用する自転車のギア数に合わせて購入する。

KMCチェーンは台湾のメーカーで 1986年から SHIMANO と提携し、現在も SHIMANO のチェーンのOEM元。
KMC Z7 にはチェーンを繋ぐ際に用いるミッシングリンクが1つ付随している。

ミッシングリンクリムーバー

チェーンを繋ぐミッシングリンクを取り外すためだけの専用工具。
無くても全く問題はないがミッシングリンクを使用する場合は取り外し作業が楽になる。

作業手順

チェーン交換そのものはポイントさえ押さえれば大して難しくはない。

チェーンチェッカーには「 .75 」と「 1.0 」という表記があり、それぞれチェーンの伸び率が 0.75 % と 1.0 % を表している。
計測はツルハシのような部分を上側のチェーンに入れるだけ。

上図は伸び率 1.0 % の側を使用しているが、図の左側にある 2 つの歯がチェーンに入らず浮いている状態であればチェーンは1.0 %も伸びていない。

伸び率 0.75 % の側を使用したところ。
ゲージがすっぽりとチェーンに入っているので、このチェーンの伸び率は 0.75% 以上 1.0 % 未満ということ。
チェーン交換の目安は伸び率1%なので、この状態なら交換時期が近付いている。

チェーン交換をする際はリアをローギアに合わせておく。

チェーンカッターの構造は至ってシンプルでチェーンを固定してピンを押し出すだけ。
チェーンの種類によっては「チェーンを切る位置」があるようだが一般的チェーンは「どこから切っても」OKらしい。

上図のようにチェーンを固定してレバーグリグリと回すと芯がピンを押していく。
この時芯は真っ直ぐピンに当てておく。

レバーを回し続けていると反対側からピンが押し出される。

処分するだけのチェーンなのでピンを完全に抜いてしまっても良いのだが、次に新品のチェーンをカットする際、保険としてピンを外側のプレートに残した状態にしておいた方が良いので、その練習も兼ねてピンを外側のプレートに残した状態でチェーンを取り外す。

KMC Z7 には SHIMANO のコネクティングピンは使用できない（ SIMANO のコネクティングピンは SIMANO 製のチェーンのみで使用可能）ためチェーンを切りすぎてしまったら大変。

ピンは再利用できるものの完全に抜いてしまったピンを元に戻すのは困難なので、ミッシングリンクを使用するにしてもチェーンの長さが確定するまではピンを外側のプレートに引っ掛けた状態にしておくのがベター。
万が一チェーンを切りすぎてもピンが残っていると繋ぎ合わせる作業が楽になる。

チェーンが外れたら新品のチェーンを適切な長さにカットする。

チェーンの長さはフロントギアをアウター , リアをトップ（フロント・リアともに一番外側のギア）にチェーンをかけ、ガイドプーリーとテンションプーリーが地面に対して垂直になる状態。

チェーンの長さ調整が不安な場合は「付いていたチェーンと同じ長さ」にすれば間違いがない。
また、新品のチェーンにはオイルが塗られており、このオイルを洗浄するか否かで諸説紛々しているが、自転車メーカーが供給されているパーツをいちいち洗浄して使用しているとは思えないので、そのまま使用しても問題はないと思われる。

チェーンの取り付け。

チェーンは刻印がある面が表側（外側）らしいが KMC Z7 など両面に刻印があるものは、チェーンの上側で刻印が読める状態（下側で刻印が逆さ）になるよう取り付ける。

フロントを外側の一番大きなギア（アウター）にかけ、フロントディレイラーのチェーンガイドに通して、リアも外側の一番小さなギア（トップ）に掛ける。

プーリーにも正しくチェーンをかける。

リアディレイラーには上下に2つの「プーリー（滑車）」があり、上が「ガイドプーリー」下が「テンションプーリー」。

チェーンは逆S字になるようスプロケットからガイドプーリーの右側（フロント側）に通すのだが、ガイドプーリーの下にはチェーンの脱線防止ピンまたはプレートが付いており、チェーンは脱線防止ピン（プレート）のガイドプーリー側（上側）を通すようにする。

ガイドプーリーからテンションプーリーにチェーンを掛ける。

フロントのギアをアウター・リアをトップ（フロント・リアともに一番外側のギア）にチェーンをかけ、ガイドプーリーとテンションプーリーが地面に対して垂直になる位置でチェーンをつなぐ。

※上図はチェーンを引っ張りすぎてテンションプーリーがフロント寄りになっている。

チェーンカッターに付属の針金をチェーンに引っ掛けると作業が楽。

SHIMANO コネクティングピンを使用する

SHIMANO製のチェーンを使用する場合は、チェーンをつなぐためにコネクティングピン（アンプルピン）が付属している。

コネクティングピンはチェーンを繋ぐためのパーツで、注意が必要なのはSHIMANO製のチェーンでのみ利用でき、SHIMANO製のチェーンでも種類によって対応しているコネクティングピン（アンプルピン）が異なるということ。

コネクティングピンは「チェーンの進行方向のアウターリンクの穴にセットする」ことで強度が増すと、SHIMANOの取説には記載がある。

コネクティングピンを使用する位置。

コネクティングピンをチェーンカッターを使用して押し込み、ペンチなどでコネクティングピンの余分な部分を折る。
この時、コネクティングピンの突き出し量が左右で同じになるよう注意する。
※10・11段チェーンなどアンプルピンを使用するモデルでは、ピンを折った箇所がわずかに突き出るようなので、使用するチェーンの取説を要確認。

完成。

ミッシングリンクと異なり、コネクティングピンは再利用できず、次回チェーンを切る際もコネクティングピンを使用した箇所では切れないので要注意。

ミッシングリンクを使用する

ミッシングリンクは外リンクのプレートにピンが固定されたもので、固定されているピンを内リンクに通し、反対側に飛び出たピンを穴に引っ掛けてチェーンを繋ぐパーツ。
ピンを通す穴は、内側が大きく外側が小さくなっているため、チェーンが引っ張られると固定する仕組みになっている。

ミッシングリンクについては強度の問題などで批判も多いが、チェーンもミッシングリンクも消耗品。
チェーンを交換するように、使用頻度に応じてミッシングリンクも交換が必要になる。

上図がミッシングリンク。

チェーンが切れた際の応急処置用パーツとしても利用でき、チェーンの取付け、取り外し作業が楽になる。

ミッシングリンクは外リンクと同じ形状なので、上図のような状態では取り付けできない。

ミッシングリンクを取り付ける場合は、チェーンの両端が内リンクになっている必要がある。

新品のチェーンをカットする場合は、使用していたチェーンと同じ長さ（同じリンク数）にカットした上で、一方の外リンクを外すだけでOK。
この時点ではまだ外プレートを完全に外さず、ピンを外プレートに残した状態にしておく。

ミッシングリンクを取り付けたイメージで長さに問題がなければ、チェーンに残していた外プレートを完全に取り外し、ミッシングリンクを使用して接続する。

チェーンを回転させるとミッシングリンクが固定するので、しばらく回して異音がするなどの問題がなければ完成。

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チェーンのリンクとコマ数

工具とパーツ

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チェーン

ミッシングリンクリムーバー

作業手順

SHIMANO コネクティングピンを使用する

ミッシングリンクを使用する

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